[Taller] Guía de pintado de Devoradores de mundos 30k de epic (Colaboración con prohibitusmundi)

 

Buenas seguidores, Hoy os traigo una colaboración pata negra para los que les guste epic de la herejía por cortesía de prohibitusmundi.

Hola, esta es mi primera aportación a Profanus: una guía de pintado rápido sin demasiadas pretensiones, mi intención es trasladar y mostrar de forma específica con imágenes y explicando el proceso, las técnicas de pintado clásico que los modelistas llevan tiempo utilizando y aplicarlas al mundo de warhammer 40k/30k en particular en la escala de 6mm – 8mm para epic y/o también (quizá mas adelante) BFG .  

Para ilustrar el proceso utilizare modelos impresos todos, infantería con armadura Mark III de Moonjam , un land raider modelo MK2B y un tanque predator, ambos de Woodish * .

Para el color base tenemos que aclarar algunos conceptos, el blanco, como el negro son colores relativamente especiales en el sentido de que no se puede ir a un color mas claro en el caso del blanco, ni a un color mas oscuro en el caso del negro, la solución a esto es utilizar un blanco apagado o un negro grisáceo para las zonas mas oscuras (o las mas claras en el blanco) y las zonas medias, esto significa que para pintar blanco no podemos sencillamente tirar pintura blanca, y que para pintar negro no podemos sencillamente tirar pintura negra.

He dado una imprimacion en negro, con aerógrafo , aunque se puede hacer a pincel o a spray  y una capa base con un marron muy oscuro , que será citadel rhinox hide .

Paso 1

Paso 2

Para el pintado principal aplico una técnica de modulación básica, que no es difícil de hacer, solo puede llevarse a cabo con un aerógrafo, es una técnica de alto contraste que solo queda bien con una posterior aplicación de filtros y lavados como veremos .

En mi caso para aplicar la modulación he elegido el color claro en la parte anterior y el oscuro en la posterior, la técnica la aplicare en 2 pasos, el primero con un blanco deslucido el Vallejo Game air bonewhite 72.734 (también esta en versión no air , es lo mismo) pero podéis utilizar cualquier blanco más apagado que no sea blanco puro .

Para la infantería me limitare a lanzar un cenital de 45 grados en el color bonewhite.

 

 

En la segunda aplicación de la modulación utilizo un color blanco puro, en mi caso el vallejo modelo air 71.001, pero insisto os sirve cualquier blanco puro . Al aplicar esta segunda modulación tenemos que tener en cuenta que queremos superponer el blanco al color anterior que era hueso y fundirlos con el aerógrafo, pero el blanco no recorrerá toda la modulación, siempre nos interesara dejar entrever la capa inferior para provocar una transición suavizada .

Para la infantería lanzare un cenital en blanco puro pero no será de 45º, sino más bien un cenital puro y duro , para que transicione ligeramente al color hueso, esto será luego casi imperceptible dada la escala, pero aun así, este tipo de detalles se intuirán al final .

Si se os hace algún puntito con el aerógrafo tranquilos no os preocupéis, seguid adelante sin preocuparos pues estos puntitos se disimularan con el filtro .

 

 

 

Con las modulaciones básicas acabadas, paso a los detalles, en este caso en color azul, utilizo  dos colores de vallejo un azul mas oscuro y otro mas claro, el claro intentare que sea un azul claro saturado, en concreto he utilizado una base de vallejo model color prussian blue 70.965 y para el azul claro el vallejo model air 71.089, con estos colores he pintado varios detalles de la armadura del tanque utilizando nuevamente la técnica de la modulación .

Los mismos azules van aplicados en en las hombreras de la infantería .

Como veis en las imágenes me he ayudado de cinta de enmascarar tamiya para la puerta del land raider .

Ahora pondríamos opcionalmente las calcas, yo he utilizado una calca diminuta para la puerta del land raider que viene en el pack de calcas de fw .

La calca hay que integrarla, esto lo hago con sucesivas capas de barniz satinado vallejo, aplicadas con aerógrafo .

He dejado que seque y he pintado de negro las orugas y de metálico las armas, en concreto he utilizado para el metálico un plateado , el vallejo metal color cromo 77.707, es un metálico reflectante, pero cualquier color plateado claro sirve ,no uséis un color plateado oscuro como el leadbelcher / boltgun metal, esto es porque debido a la escala , necesitamos cuanto más contraste mejor, y para ello opondremos colores claros y oscuros, y ganaremos en contraste al usar un metálico claro .

 

 

El borde de las hombreras, lo pinto de un color dorado cobrizo, en mi caso he utilizado el scale color dwarven gold SC-73 , pero os serviría igual el citadel retributor armor o un dorado de vallejo metal .

 

Las orugas, esta parte tiene diversos pasos, primero una base de marron oscuro (que sea diferente del rhinox hide que hemos usado antes, es importante que sea algo diferente) en mi caso he utilizado el vallejo model color 70.941 burt umber con el vallejo model air kakhi Brown 70.024 , el burnt umber lo he usado de base, tirándolo con el aerógrafo y me he salido sutilmente, sin preocuparme demasiado, un poco por los lados, esto simulara luego algo de suciedad, el kakhi Brown lo he lanzado en panelación sobre el burnt umber para provocar un poco de contraste, esto luego parecerá no muy perceptible ya que usaremos pigmentos, pero es recomendable hacerlo porque servirá de base y aunque da la impresión de que no se percibe, si se nota en el resultado final .

 Estos dos colores los tendremos en cuenta para la base, si es que la hacemos (el modelo queda mejor con una base) .

 En la falda del tanque lanzo, de forma no uniforme, toques con el burnt umber y toques con el khaki Brown es importante que sean toques, no pasadas uniformes, ya que nos interesa buscar una especie de aleatoriedad , con la que al final simularemos la suciedad, como si el tanque se hubiese ido manchando conforme ha ido pasando por diversos sitios o situaciones .

 

Paso a explicar las técnicas que realmente harán que el tanque parezca un tanque, la primera parte es  hacer el chipping, o desgaste , usando una esponjita** y el rhinox hide , si os acordáis es el color que hemos utilizado para hacer la base, esto no siempre tiene que ser así necesariamente, pero cromáticamente nos interesa un marron muy oscuro .

Además el rhinox hide es un color poco liquido, como en general son las pinturas citadel, y es tirando a arenoso, lo cual nos va bien . Para un buen acabado de desgaste tened en mente que dado que estamos usando un acrílico, siempre estaréis a tiempo de poner más chipping, pero no de quitarlo, así que id poco a poco, sin prisas, pensando siempre que estos tanques están en servicio activo J así que conviene no pasarse .

Aplicar bien el chipping es todo un arte que se mejora con la práctica, podemos hacer una prueba antes de empezar en la miniatura. También lo podéis aplicar a pincel pero el resultado no suele ser tan aleatorio y difuso y lo que queremos simular es un roce casual en un sitio, otro roce casual en otro sitio, etc . Cuando lo apliquemos es importante que nos centremos sobretodo en esquinas y partes externas que es donde se suele desgastar mas, y que seamos irregulares, el desgaste no suele ser regular ni uniforme .

El motivo de aplicar el desgaste después de las calcas es conseguir una mejor integración de estas con el modelo .

Los toques con esponja los he aplicado también en la infantería .

La segunda parte consiste en aplicar un pinwash con oleos, este pinwash nos servirá también como filtro como veremos mas adelante, en mi caso he utilizado un marron oscuro, el van gogh burnt umber *** , pero sirve cualquier marca .

Para aplicarlo lo mezclaremos con White spirit que es un producto derivado del petróleo , que permite diluir los oleos, y es relativamente suave ****

Fijaos que aunque he intentado ser limpio, me he pasado , no es algo dramático, pero debemos intentar ser lo mas limpios que podamos para luego no tener que limpiar tanto con el White spirit, en teoría este proceso, de poner oleo y limpiarlo, podemos repetirlo y retocarlo tantas veces como queramos, aunque esto no es 100% cierto, como veremos después, pero de momento quedémonos con la idea de que si lo es, y si en algún momento vemos que nos hemos quedado cortos aplicando el pin wash , podemos volver a aplicar un poco de oleo sin preocuparnos, también si al limpiar nos pasamos limpiando, podemos repetir el proceso .

Tenemos que dejar que el oleo seque, mejor dicho que parezca seco, realmente el oleo no secara hasta pasados unos días, pero para limpiar con White spirit tendremos que dejar pasar una media hora para que no este tan liquido y así evitar llevarnos todo el oleo , solo queremos llevarnos la parte que esta mas externa y dejar la de los recovecos .

La limpieza la llevaremos a cabo usando bastoncillos de algodon, los tipicos de las orejas .

Los bastoncillos hay que usarlos mojándolos un poco en white spirit, luego secándolos un poco en papel de cocina,  y entonces frotándolos paralelamente , de forma que no entren en los recovecos y de forma suave, no apretéis muy fuerte, sed suaves, además , siempre podéis limpiar un poco, dejar que seque el White spirit que hay sobre la miniatura y repetir el proceso de limpieza nuevamente, iremos poco a poco, sobretodo si es nuestra primera vez con estos productos , no es difícil .

Fijaos que conforme vais limpiando, sin habéroslo propuesto acabáis aplicando un filtro, ya que el White spirit, al espacir el oleo, aunque lo limpia considerablemente , siempre deja algo del oleo esparcido (con algunos colores de oleos mas y con otros menos) y al final ese blanco puro que habíamos tirado con el aerógrafo se nos ha transformado en un blanco crema que se ha degradado hacia una tonalidad mas oscura , este color, en las imágenes es difícil de apreciar, pero es muy atractivo, ya que el oleo altera la textura de la superficie, es decir aquí no solo hemos alterado el aspecto visual del modelo con el coloreado de la pintura, sino que también estamos influyendo en su aspecto a través de la textura de la superficie . Este punto es importante, luego lo recordaremos y haremos varias reflexiones .

Con la limpieza finalizada paso a aplicar efectos de humo en las salidas de ventilación, esto es opcional pero pienso que siempre le da un toque interesante a la miniatura, tiro un poco de negro con el aerógrafo en las salidas de humo y en las puntas de los cañones laser . Después opcionalmente se puede tirar un poco de tinta humo de vallejo para degradar el negro hacia un marrón oscuro, que le dará un aspecto quemado . Este paso alguno pensara que se podría haber hecho antes, pero es mejor hacerlo ahora, el motivo es para imponer un contraste a nivel de textura, parecerá una tontería si nunca lo habíais hecho, pero es importante y visualmente se notara, lo podréis comprobar vosotros mismos .

También aplicaremos pigmentos en las orugas, los pigmentos los diluiremos con un poco de White spirit y daremos toques, usaremos un par de pigmentos para que parezca tierra menos uniforme, un poco de tierra seca, un poco de tierra mas húmeda, etc, tampoco quiero decir que tengamos que ser realistas ni mucho menos, es mas me gustaría insistir en que no os limitéis a vosotros mismos con el realismo, sentíos libres de utilizar cualquier licencia artística que creáis conveniente, al fin y al cabo estamos pintando miniaturas de ciencia ficción .

Yo he usado pigmentos vallejo, un marrón claro y otro mas oscuro, en concreto vallejo tierra europea 73.119 y vallejo sienna claro 73.104 . Para aplicarlos damos toques con uno primero en algunas partes de las orugas y luego con el otro en el resto de partes, también los aplicamos un poco en las faldas del tanque , tanto en la parte anterior como posterior y laterales . Dejamos que sequen y pasamos por encima de las orugas lápiz de grafico, alternativamente podríamos hacer un pincel seco con un metálico oscuro en lugar del lápiz de grafito, en los faldones, limpiamos un poco con un bastoncillo, para reducir a nuestro gusto la cantidad de pigmento que hay en los faldones , alguno pensara en este punto, que no tiene sentido haber tirado antes con el aerógrafo marrón y ahora además poner pigmento, pero si que lo tiene, primero porque provocamos una variación tonal, es decir ubicamos en el modelo cierta aleatoriedad de color, siempre claro dentro del marrón , es decir el color mantiene una coherencia, y al mismo tiempo con el pigmento estamos consiguiendo una variación en la textura, con lo que introducimos toda una serie de matices en nuestro modelo, que lo harán mas interesante visualmente .

También podemos reforzar con algún pigmento muy oscuro o directamente negro las puntas de los cañones laser y de las chimeneas .

Tened presente que al usar pigmentos, lo que hacemos es dar un aspecto mas mate, mediante una alteración de la textura, fijaos la importancia que tiene la textura en el aspecto visual final.

 Ahora pasamos a pintar los faros, para pintarlos rápidamente usaremos un color plata claro, en mi caso he optado por el mismo que he usado para las armas el vallejo metal color cromo 77.707 , dejamos que seque y luego aplicamos un tamiya clear red .Cuando apliquemos el tamiya clear red sobre el plateado, aplicad una gota generosa, sin pasarse, pero no deis una pincelada clásica .

Con esto los modelos quedarían acabados, la misma técnica seria viable para pintar cualquier blanco, cicatrices blancas, guardia de la muerte, ala de muerte de los angeles oscuros (aunque creo que en la herejía no iban de blanco) etc .

Me gustaría señalar un aspecto del pintado en masa o multiple, he pintado un par de tanques y cinco legionarios astartes de infantería, pero fijaos que el aerógrafo, me permite tanto ejecutar unas técnicas que no serian viables de otra manera (modulación y panelación) como ejecutar pintados masivos, por un poco mas de tiempo, en lugar de 2 tanques podría haber pintando 10, y en lugar de 5 astartes podría haber pintando 30, es decir de una pasada rápida podría haber pintando una fuerza de intervención astarte que conformara mi ejercito

Espero que esta mini guía os haya servido para vuestros trabajos de pintura y que hayais disfrutado con ella tanto como yo al escribirla .

 

* Moonjam y Woodish son 2 artistas 3D formidables, podéis encontrar mas de su trabajo si usáis google

* * Aunque no forme parte de la guía en si, permitidme contar una anécdota y es que la técnica de la esponjita, es una técnica introducida por un modelista español, para mi un enorme artista y gran modelista, llamado Carlos de Diego Vaquerizo, con trabajos impresionantes .

 *** Si quisiéramos un marrón menos agresivo, mas suave podríamos haber utilizado el raw umber, aunque yo prefiero este por provocar mas contraste con el blanco .

**** El white spirit es un thinner de oleo derivado del petróleo, la trementina rectificada es orgánica, además el white Spirit es mas suave que la trementina rectificada que suele usarse en la pintura al oleo. Cualquier White Spirit sirve, a mi me suele gustar comprar el Mig Odorless, aunque al escribir esto se me acabo y por aquí tengo el de AK , que es lo mismo, los productos de ambas marcas son en origen del mismo Mig Jimenez, aunque tengo entendido que se desvinculo hace tiempo de AK y ahora trabaja solo con Ammo Mig . Ambos nos servirán para nuestro propósito, mezclad un poco del oleo con el White Spirit, la densidad debe ser liquida pero no demasiado, lo suficiente para que el oleo con sus propiedades se adhiera de forma natura en los recovecos , que fluya suavemente, pero no tan diluido como para que pierda adherencia . Alternativamente podéis usar lo que se llaman paneladores, que son mezclas preparadas, nuevamente podréis encontrar gamas panel en Mig y Ak, tamiya también tiene la suya, a mi modo de ver el panelador de tamiya funciona muy bien, aunque esta mas limitado en colores.